Semana de la Moda: Un regreso a la elegancia en la Semana de la Moda Masculina de Milán

El desfile que inauguró la semana de la moda masculina en Milán el pasado viernes fue también el que más expectación generó entre el público. Fue la primera colección de Gucci desde la partida de Alessandro Michele, el director creativo de la marca entre 2015 y 2022. La nueva colección, diseñada por el equipo creativo de la marca, enfatizó ofertas pulidas y elementales, despojadas del barroco para apoyarse en los estilos pasados ​​de Gucci. . Por ejemplo, contó con telas de lona lacada que dan forma a los complementos de la marca con estampados de los años 70. La colección también tomó prestado de los archivos, aludiendo a la estética rockera y la sastrería clásica de la marca. Los trajes de Gucci, tanto estructurados como amplios, ejemplificaron el regreso a la elegancia que ha sido un hilo conductor en los desfiles de moda de la semana.

De hecho, la colección de Dolce & Gabbana para el próximo otoño está refinando el lenguaje de la casa de moda. En la colección de verano que presentaron el pasado mes de junio, Domenico Dolce y Stefano Gabbana repasaron algunos de sus grandes éxitos; ahora estos se complementan con una colección principalmente negra, con algunas chaquetas grises y varias blancas, algunas de las cuales presentan la sastrería femenina de la marca en un esfuerzo por eliminar la ornamentación y enfatizar las siluetas. "Estamos saturados de imágenes, así que queríamos reflejar quiénes somos [realmente] puliendo cada prenda", comentó Dolce antes del desfile. "No es minimalismo sino nuestros códigos". Han recuperado sus míticos corsés de principios de los 90, que estilizan la cintura y contrastan con enormes abrigos. Y están enfatizando la sastrería en respuesta a la ropa deportiva que ahora se usa en exceso. "Cuando le preguntas a cualquier joven, lo que quiere es un traje, no una sudadera", dijo Gabbana. "No es cierto que a esta generación no le gusten los trajes".

Esta concepción hedonista de la sastrería también impregna la colección Fendi, que se presenta con una banda sonora de Giorgio Moroder, en uno de los guiños a la música disco de la línea. La paleta de colores está inspirada en el reflejo de una bola de discoteca; algunas prendas están cosidas con diminutos discos plateados junto con las lentejuelas habituales. “La vida nocturna une a la gente”, como explicó Silvia Venturini Fendi, directora creativa de la línea, momentos antes del desfile. Varios elementos están inspirados en su propia vida y estilo personal. Por ejemplo, los detalles disco y los chalecos asimétricos recuerdan la época de Venturini Fendi en Nueva York, cuando iba directa del club a la oficina, luciendo una camisa de lentejuelas debajo del traje ("era mi forma de ver el mundo", reflexiona). . Otro toque personal: chaquetas y abrigos de sastrería que se extienden en piezas de tela que cubren el cuerpo como una capa. La piel, una de las especialidades de la casa de moda romana, se presenta en estilo trompe l'oeil, al igual que sus chaquetas de piel de oveja pintadas con aerógrafo y teñidas con plantillas.

Los juegos semióticos son comunes en Prada; desde que Raf Simons se unió a la marca, se han convertido en detalles inmediatamente reconocibles. Para el próximo invierno, Simons y Prada han formulado una especie de falso cuello para sus abrigos y chaquetas, que evoca la forma de un cuello de punto superpuesto al cuello de una camisa con puntas alargadas cortadas por la mitad. También hay túnicas minimalistas -casi vestidos de largura media- con amplios cuellos de barco, y chaquetas y abrigos acolchados, que sugieren las formas redondeadas cultivadas por ambos diseñadores.

La continuidad ha sido una constante esta temporada, y los estilos se enfocan en reinventar la elegancia cómoda. Esto ha supuesto un desafío para los diseñadores de moda italianos, que han aprendido que no pueden depender únicamente de una legión de chándales y zapatillas deportivas, que ya están mostrando signos de caída en desgracia. Quizás por eso, las dos colecciones de Armani, Emporio Armani y Giorgio Armani, las dos líneas principales de la marca, reflejan un clasicismo reconfortante en el que los elementos deportivos, como pantalones con bolsillos y abrigos acolchados, no distraen la atención de las líneas precisas y los tonos sobrios habituales de Armani. (azules, negros, grises, terciopelos y tonos perlados).

Los diseños anteriores pueden ser tanto un refugio como una carga para las casas de moda históricas. Marco de Vincenzo, que fue nombrado director creativo de Etro el pasado verano, presentó su primera colección masculina, que apenas presenta estampados; en cambio, exhibe motivos que aluden a la historia de la empresa. Los diseños se traducen en elementos de punto, por ejemplo, una versión pixelada del estampado paisley de la casa, y bordados florales y frutales en abrigos y prendas de punto. Desde la llegada de de Vincenzo a Etro, las siluetas de la casa de moda se han vuelto más contemporáneas y gráficas.

Pero no todos los estilos son solemnemente elegantes. Los hermanos Dan y Dean Caten reflejan y traducen el lado más hedonista de Milán. Su marca Dsquared2 propone una colección para hombre y mujer con tintes urbanos, adolescentes y provocativos; en él conviven camisetas con mensajes eróticos y alusiones a la vida rural en su Canadá natal. Los pantalones de doble cintura de la colección, las amplias prendas de punto y el compromiso desenfrenado con los accesorios resaltan la eufórica identidad de la marca. Magliano, la nueva marca boloñesa, explora la ropa ordinaria y la dignidad de la indumentaria de clase trabajadora desde el punto de vista opuesto: las prendas deconstruidas, superpuestas y meticulosamente confeccionadas de la marca se combinan sin eclipsar su excelente mano de obra.

De manera similar, en su etiqueta homónima JW Anderson, Jonathan Anderson se niega a ofrecer un ramo de estilos que se conciben como dinamita para las redes sociales y las tiendas. Sus diminutos shorts con motivos de punto, botas con hebillas y prendas de punto serigrafiadas con nudes son menos caprichosos de lo que podría pensarse y revelan el infalible talento de Anderson para crear prendas inconfundibles y duraderas.

Alessandro Sartori, director creativo de Zegna, destaca la apuesta de la casa por los materiales artesanales y sostenibles en su nueva colección. El setenta por ciento de los estilos están compuestos por prendas de cachemir tratadas con técnicas complejas similares a las que se aplican a los tejidos tradicionales. Por ejemplo, el ratiné, el tratamiento utilizado a mediados del siglo XX para dar a las telas ordinarias una apariencia esponjosa, ahora se aplica a la lujosa cachemira de la casa de moda, Oasi Cashmere. El 30% restante consiste en tejidos de lana reciclada, que se utilizan en prendas sastre ligeras. El resultado es un vestuario infinitamente combinable, tan cómodo y flexible como la ropa deportiva, pero que al mismo tiempo refleja la elegancia noble y minimalista de la marca. Poner los huevos en una sola canasta es arriesgado, pero Sartori sabe lo que hace. Una instalación que reproduce la habitación en la que las fibras de cachemira revolotean y se depositan en el suelo antes de convertirse en hilo saluda al público cuando llega al desfile de moda. En una era de desenfreno visual, la moda ofrece delicias táctiles y una cierta elegancia que nadie puede definir con precisión, pero que sin embargo es fundamental para el futuro de las marcas italianas.

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