Para Silvia Venturini Fendi, la moda es familia

Anuncio

Apoyado por

La directora artística de ropa masculina de Fendi, una marca fundada por sus abuelos, ya no siente que tiene que demostrar que se ganó su lugar.

Envíale una historia a cualquier amigo

Como suscriptor, tienes 10 artículos de regalo para dar cada mes. Cualquiera puede leer lo que compartes.

Por Nick Haramis

Fotografías de Robbie Lawrence

Diseñado por Hisato Tasaka

ES EL DÍA anterior a la Fiesta de la Inmaculada Concepción, el inicio no oficial de la temporada navideña en Italia. Mañana, las calles de Roma estallarán con fuegos artificiales, demostraciones públicas de súplicas, cantos, partidos de fútbol entre jóvenes sacerdotes y la aparición del Papa Francisco al pie de la Plaza de España. Pero en esta tranquila tarde de principios de diciembre, la diseñadora Silvia Venturini Fendi, de 62 años, la matriarca de la tercera generación de la dinastía Fendi y una de las pocas mujeres al frente creativo de una casa de moda de lujo, heredada o no, está mayormente preocupado por cómo arreglar un suéter. Faltan cinco semanas para el desfile de ropa masculina de otoño de 2023 de Fendi en Milán y, en una reunión para revisar la nueva colección en la sede de la marca, ella exige algunos cambios.

Aparece un modelo con un top de cachemira gris adornado con paillettes circulares y en forma de F reflectantes. "Es sexy", dice Venturini Fendi, pasándose una mano por su corto cabello rubio arena. "¿Pero es un árbol de Navidad?" Luego viene un par de lujosos pantalones deportivos; ella se pregunta si, sin una mosca, son "una pequeña mamá de fútbol". Distinguir sus elogios de sus críticas no siempre es fácil: ha pasado las últimas horas describiendo piezas como "un poco de culto", "un poco agusanadas", "muy Rick Owens", "muy hmm", "muy Juicy Couture". " y "muy nuestro amigo no nos gusta". Este último es un gran elogio.

La canción "I Feel Love" de Donna Summer suena suavemente mientras las modelos visten suntuosas capas de lana y cachemira. Disco, un símbolo de libertad de la juventud de Venturini Fendi y el equivalente musical de la marca en sí misma (juguetón, influyente, no siempre se le da el crédito que merece) inspiró en parte los diseños, pero ella se niega a señalar referencias, prefiriendo en cambio, como ella dice , "para trabajar realmente en las prendas más que la idea de '¿Quién es este hombre?'"

El cliente de Fendi es un poco difícil de describir: no es universitario como los estadounidenses (Ralph Lauren, Tommy Hilfiger), ni lujurioso como los franceses (Celine, Saint Laurent) ni afable como los otros italianos (Armani, Zegna). “Hacemos prendas muy lujosas, pero tienen que parecer que no son nada lujosos”, dice Venturini Fendi, a quien no le interesa la afectación. Para ella, el estilo tiene que ver con la ligereza (tejidos delicados, detalles sutiles, una actitud natural) que ha sido fundamental para la misión de Fendi desde la década de 1980, cuando la marca introdujo abrigos de piel reversibles con un volumen mínimo. "Odio la perfección", agrega el diseñador, que combinó blazers de esmoquin con pantalones de jogging (otoño de 2007), hizo una chaqueta de mezclilla desgastada de cuero (primavera de 2015) y ofreció trajes cortos en tonos pastel (primavera de 2022).

Después de asumir el cargo de director artístico de ropa y accesorios masculinos en 1994, Venturini Fendi comenzó a cuestionar las nociones de masculinidad con cada torso desnudo, pantalón de nailon translúcido o blusa acolchada mucho antes de la incorporación de la vestimenta sin género. "Ella solo quiere desquiciar todas las certezas masculinas", escribió una vez el periodista de moda Tim Blanks. De niña, siempre prefirió el azul marino, el gris, el marrón y el negro al rosa. "Nunca sentí que hubiera este tipo de división", dice ella.

Aunque Venturini Fendi puede ser directa, no es cruel y emite opiniones con el guiño de una abuela severa que tiene caramelos escondidos en el bolsillo. Rodeada de estantes de prototipos y muestras de tela con nombres como Quinoa y Moonlight, se sienta en una mesa larga entre algunos miembros de su equipo. Otro modelo se acerca a ellos con un jersey rosa polvoriento con un corte diagonal en la parte delantera: una pintura de Lucio Fontana, tal vez, o algo del departamento de vestuario de una película slasher.

"Me siento...", dice Venturini Fendi, entrecerrando los ojos a través de sus gafas por la laceración. "No sé." Uno de sus diseñadores alcanza un par de tijeras. Entendiendo su intención, Venturini Fendi asiente para que continúe. Alarga el agujero de la prenda unos centímetros y luego mira a Venturini Fendi, que asiente de nuevo. Luego, el diseñador corta el último trozo de tela que mantiene unida la parte inferior del suéter. Un miembro del grupo jadea cuando se abre, revelando una camiseta sin mangas gris asimétrica que se usa debajo. Venturini Fendi sonríe. "Un conjunto gemelo", dice, levantando las mangas de su propia chaqueta de punto color crema. "Muy lindo." Luego se corrige a sí misma: "Un conjunto de él".

MAS TARDE ESA TARDE, una luna llena proyecta sombras dramáticas sobre el Palazzo della Civiltà Italiana, el monumento fascista de 1943 que una vez fue abandonado y al que se mudó Fendi en 2015. Las ventanas, enmarcadas por filas uniformes de arcos de travertino, seis hacia abajo y nueve de ancho, supuestamente para hacer juego con el número de letras en el nombre de Benito Mussolini, emanan un brillo espeluznante. Venturini Fendi está en su escritorio en lo que ella llama el Acuario, una oficina de esquina con paredes de vidrio que da al distrito comercial de Roma.

"Me gusta mi normalidad con un toque de perversidad", dice, reflexionando sobre algunas de sus piezas favoritas de la nueva colección: una gorra con flecos de tela que imita el cabello, un suéter de cachemir con un solo guante incorporado y una borrega bolso de mano en forma de baguette (no el bolso iterado infinitamente iterado con asa de solapa que creó en 1997, sino una verdadera barra de pan francés). "Cada pieza es normal a la manera de Fendi".

Sin embargo, a pesar del alivio de haber completado una prueba exitosa, ya está planeando la próxima ronda de modificaciones; ella cree que la satisfacción debilita la creatividad. "Siempre pienso que podría haberlo hecho mejor", dice ella. La humildad es rara en una industria donde los egos se confunden con genios, pero el de Venturini Fendi ha servido para protegerla. Incluso ahora, cuando nadie cuestiona su contribución a la moda, a veces puede sentirse un poco insegura. "La gente te hace sentir así", dice ella. Piensan: "¿Es buena? ¿O está allí porque es 'la hija de'?". Hay tristeza en su tono; después de 40 años y más de 50 colecciones, está orgullosa de su trabajo pionero como líder de un imperio liderado por mujeres y de la comunidad que ha fomentado allí. "Yo pertenezco a este lugar", dice ella.

No hace mucho tiempo que heredar el negocio familiar, particularmente en Italia y especialmente en el sector del lujo, se consideraba un noble acto de deber, en lugar de una prueba de derecho. El control de Gucci, establecido en 1921 por Guccio Gucci, pasó a tres de los hijos del fundador, Aldo, Vasco y Rodolfo, y más tarde al único hijo de Rodolfo, Maurizio. Prada, una boutique de artículos de cuero inaugurada por los hermanos Mario y Martino Prada en 1913, fue adquirida en 1958 por la hija de Mario, Luisa, y finalmente por sus tres hijos, incluida Miuccia, la diseñadora principal de la marca durante mucho tiempo. Y la empresa de calzado que inició Salvatore Ferragamo en 1927 permanece en la familia.

Pero incluso en Italia, las dinastías están comenzando a diversificarse, lo que hace que Venturini Fendi resista cada vez más: luego de años de luchas internas entre los Gucci, la compañía fue vendida en 1993 (y luego adquirida por el conglomerado con sede en Francia ahora conocido como Kering); en 2020, el diseñador belga Raf Simons fue nombrado codirector creativo de Prada junto a Miuccia y, en enero, Miuccia y su esposo, Patrizio Bertelli, renunciaron como codirectores ejecutivos del grupo. Aunque los Ferragamo todavía están involucrados en el lado comercial de la marca, su nuevo director creativo, Maximilian Davis, es un inglés de 27 años. Sin embargo, cuando el grupo multinacional de artículos de lujo LVMH compró una participación mayoritaria en Fendi en 2001, su presidente, Bernard Arnault, validó a Venturini Fendi, y quizás sorprendió a otros en la industria, que vieron la adquisición como un momento de reinvención, al pedirle que se quedara. . "Cuando vendimos, fue una especie de liberación", dice ella. "Porque dije: 'Finalmente, estoy aquí porque soy quien soy, y no por el nombre'".

IMÁGENES DE LINDA Evangelista luciendo Fendi están pegadas por todo el aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma. En el corazón histórico de la ciudad, se erigió un árbol de Baguettes de metal luminiscente frente al Palazzo Fendi de cinco pisos, que alberga el hotel de lujo y la tienda insignia de la compañía. Dentro de la boutique, el monograma de la marca, un par de F invertidas con una imagen de espejo en una fuente sans serif, ha sido cosido, impreso o tallado en bufandas de seda, tacones altos, teteras de porcelana, candelabros, abrigos para perros, cámaras Polaroid y cochecitos de bebé. . "Me emociono mucho cuando voy a una ciudad nueva y veo grandes vallas publicitarias con Fendi", dice Venturini Fendi. “Mis tías, mi abuela y mi abuelo, qué felices serían”.

Fendi, como muchas de sus contrapartes italianas, no comenzó como una casa de moda. En 1926, los abuelos maternos de Venturini Fendi, Adele Casagrande y Edoardo Fendi, abrieron una pequeña tienda de artículos de cuero y un taller de pieles en la Via del Plebiscito de Roma. Después de la muerte de Edoardo en 1954, Adele continuó dirigiendo la empresa con sus cinco hijas: Paola; franca; Carla; Alda; y la madre de Venturini Fendi, Anna, ahora de 89 años, que de niña dormía la siesta y jugaba en la tienda familiar.

Durante las próximas décadas, Fendi se transformó en una potencia mundial, junto con Gucci y Ferragamo, un miembro de lo que podría llamarse la Generación de Lujo de Italia. Las actrices de Hollywood y la realeza europea se sintieron atraídas por sus modernos bolsos y abrigos, y por la dedicación de la familia a la artesanía. En 1965, las hermanas comenzaron una colaboración de por vida con el diseñador alemán Karl Lagerfeld. Aunque es más conocido por revitalizar los tweeds de Chanel, Lagerfeld también renovó el abrigo de piel característico de Fendi, reconstruyéndolo en todo, desde una trinchera de marta cibelina negra valorada en un millón de euros (alta costura de otoño de 2015) hasta un visón multicolor con un motivo floral que llevó más de 1200 horas para producir (alta costura de otoño de 2016). Ocupó el cargo de director creativo de colecciones de pieles y más tarde de prêt-à-porter femenino en Fendi durante 54 años hasta su muerte en 2019; la asociación fue la más larga de su tipo entre un diseñador y una casa. Si bien las colecciones de Lagerfeld reflejaron tendencias pasajeras (él hizo su propia versión de Halston una temporada y también del punk), le dio a Fendi una sensación de opulencia sin ostentación, una articulación elevada de la elegancia pragmática de las hermanas.

A diferencia de Lagerfeld, Venturini Fendi suele caracterizarse como una diseñadora renuente con un espíritu rebelde o, como escribió Dana Thomas en The New York Times en 1999, "la chica mala del clan Fendi". Y, sin embargo, a excepción de una breve pausa cuando tenía 20 años, ha dedicado toda su vida a la marca. A los 6 años, apareció en una campaña de Fendi con una cazadora bomber hecha con pieles de castor y un sombrero a juego. De hecho, está en apuros para sacar a la superficie cualquier recuerdo temprano que no tenga que ver con la moda: los desfiles; las cenas familiares que inevitablemente se convertirían en largas ya veces acaloradas reuniones de negocios; las horas que pasó en el regazo de Lagerfeld viéndolo dibujar. "Todo el mundo piensa que la moda es muy abierta", dice Venturini Fendi, "pero mi familia tenía reglas estrictas: estudiabas o trabajabas". Habiendo visto cuánto tiempo pasaba su madre en asuntos relacionados con Fendi, Venturini Fendi, como la mayoría de los adolescentes, prefería ir a patinar con sus amigos. "Sabía que en el momento en que comencé a trabajar, era el final de mi vida personal", dice.

En 1980, a la edad de 20 años, evitó por poco un intento de secuestro. Durante los Años de Plomo de Italia, una era marcada por asesinatos y otros actos de terrorismo político, los herederos de familias ricas y poderosas, entre ellos, el más famoso, John Paul Getty III, el nieto del magnate petrolero J. Paul Getty, fueron atacados por la mafia por rescate. "Gracias a Dios fui muy inteligente y no lo lograron", dice Venturini Fendi, quien creció pensando que era normal viajar en autos con ventanas a prueba de balas. No le gusta recordar ese período. "Este miedo no desaparece. Nunca".

Para proteger a su hija, Anna envió a Venturini Fendi a vivir a Los Ángeles. (Giulio Cesare Venturini, el padre de Venturini Fendi, murió cuando ella era una adolescente). Pero incluso allí permaneció atada a la empresa, haciendo relaciones públicas y trabajando en una tienda de Fendi. Mientras estaba en los Estados Unidos, se enamoró de Bernard Delettrez, un diseñador de joyas francés que podía ofrecerle algo que su prominente familia no podía: un día libre.

Delettrez y Venturini Fendi escaparon a Río de Janeiro, que ella recuerda con cariño como "vida salvaje mezclada con vida salvaje". Recuerda esa época con lo que ella llama "saudade", el término portugués para añoranza nostálgica. "Tan lejos de la moda", dice ella. (En estos días, trata de no visitarla con demasiada frecuencia: "Cada vez que vuelvo, cuestiono mi vida"). Cuando regresó a Roma a los 23 años, estaba embarazada de su hijo primogénito, Giulio, quien ahora ayuda a su tía. La granja orgánica de Ilaria a las afueras de la ciudad. Aunque tener un hijo a esa edad podría haber descarrilado su carrera, Venturini Fendi, quien se separó de Delettrez hace años —nunca se casaron—, se animó. "Fue algo así como, 'OK, ahora tengo una familia y tengo que crecer de inmediato'".

EN LAS OFICINAS DE FENDI, hay un taller donde decenas de peleteros convierten pieles de chinchilla y gato montés en abrigos con intrincados detalles. Fendi, para quien la piel sigue siendo una parte importante del negocio, ha estado experimentando con una nueva alternativa que utiliza queratina, la principal proteína del cabello. Alexandre Capelli, subdirector ambiental del grupo LVMH, dijo a Vogue Business en abril pasado: "Incluso si la calidad de la piel sintética ha mejorado en el último año, todavía no está al nivel de la piel natural. Creemos que con esta innovación, deberíamos ser capaz de lograr este nivel de calidad, muy cerca de la piel natural". Al final del pasillo, un archivo contiene montones de Baguettes y Peekaboos (un bolso bivalvo conectado con un candado giratorio que Venturini Fendi presentó en 2008); baúles de cuero (uno de ellos, con las iniciales "SP", perteneció a Sophia Ponti, más conocida como Sophia Loren); y paredes de fotografías enmarcadas, incluido un retrato en blanco y negro de la madre de Venturini Fendi y sus tías envueltas en pieles y rodeadas de bolsas de compras con el logo de la doble F (que significa "piel divertida", no "familia Fendi"). "). También están algunos de las decenas de miles de bocetos que Lagerfeld hizo para Fendi, como el traje pantalón de piel que llamó l'abominable femme des neiges, o la Abominable Snow Woman.

Nadie tuvo un mayor impacto en Venturini Fendi que Lagerfeld, quien la animó en 1992 a dejar de diseñar para Fendissime (la antigua línea de difusión de Fendi), donde había estado empleada desde que regresó de Río, y a trabajar para él en Fendi. "Me alegró mucho que fuera Karl quien me lo preguntara, porque si es tu madre, no es lo mismo", dice. A pesar de la imprevisibilidad de Lagerfeld: "Él decía: 'Trabajamos a las 3' y llegaba a las 7", recuerda Venturini Fendi, se convirtió en su amigo y mentor. Aunque no cose ni dibuja, Venturini Fendi aprendió mucho de Lagerfeld sobre cómo debe ser un diseñador. "Karl tenía un gran sentido del humor", dice. "Si contara todas las horas que he estado en Fendi... me tengo que reír".

Cuando Lagerfeld murió, Venturini Fendi asumió temporalmente el cargo de director artístico de ropa de mujer. Al año siguiente, en 2020, Fendi anunció que había contratado un reemplazo permanente: el diseñador británico Kim Jones, de 43 años, también director artístico de Dior Men, y antes director artístico de hombres en Louis Vuitton. Si Lagerfeld fue sui generis, Jones se parece más a Venturini Fendi, un colaborador entusiasta cuyo trabajo a menudo transmite una sensación de colisión y colusión creativa, en lugar de un estilo único y distinto.

Poco después de la designación de Jones, convenció a Venturini Fendi de que contratara al segundo de sus tres hijos, su hija Delfina Delettrez Fendi, de 35 años, quien aporta su propia visión surrealista: aretes de rubíes en forma de labios, un brazalete de mármol de Carrara hecho para parecer un brazalete bien agarrado. mano — a la casa como director artístico de joyería. "Nunca diría: 'Por favor, ¿puedo tener a mi hija trabajando con nosotros?'", dice Venturini Fendi, pero está contenta de que Jones lo haya sugerido. Delettrez Fendi, dice, es "supertalentosa". Y quizás haya otra razón por la que está feliz de tenerla a mano: significa que otra generación de Fendis está trabajando en la casa. Hay tan poca lealtad en la moda de lujo; Con demasiada frecuencia, el patrimonio no es más que un sinónimo de marketing. Pero a pesar de la ambivalencia ocasional de Venturini Fendi sobre su vida en la empresa familiar, la presencia de su hija es un recordatorio, un hilo que conecta no solo el presente sino también el futuro con el pasado.

UN MES DESPUÉS, en el desfile de ropa masculina de otoño de 2023, Delettrez Fendi se sienta en primera fila con uno de los sombreros para el cabello de su madre. Algunas de las modelos usan aretes y cadenas que ella diseñó con una cascada de cinco F conectadas, una para su abuela y sus cuatro tías abuelas. Venturini Fendi hace su última reverencia en un elaborado set con forma de máquina de pinball inmersiva. Pronto, los periodistas la invadirán detrás del escenario, su parte menos favorita del trabajo. No es que no pueda aceptar un cumplido; es que ella no les cree. "Nadie dirá: 'No me gustó' o 'No era lo que esperaba'", había dicho en su oficina. "Pero luego escribirán lo que realmente piensan".

Por ahora, una banda sonora de Giorgio Moroder suena a través de los parlantes y, en la pasarela, Venturini Fendi parece transportada brevemente a la década de 1980, cuando, cuando era una mujer joven que representaba a Fendi en las ferias comerciales de Nueva York, solía pasar toda la noche bailando y bailando. patinando en el Roxy, conocido como el Studio 54 de las pistas de patinaje. "Fue mágico", había dicho sobre ese momento de su vida. "Cualquier cosa puede pasar." Esta noche, sin embargo, se acostará temprano. El próximo espectáculo está a la vuelta de la esquina.

Modelos: Baek en Premium Models, Kuba en Crew Model Management y Tahirou Ka en Major Models. Cabello por Kota Suizu en CLM. Grooming de Vanessa Forlini en Making Beauty Management. Casting de Gabrielle Lawrence en People-file. Producción: Producción Hotelera. Asistentes de fotografía: Jessica Ellis, Gemma Lawrence. Asistente de estilista: Alessandra Filieri

Nick Haramis es editor general de T, The New York Times Style Magazine.

Anuncio