Stella McCartney

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por Suzy Menkes

PARÍS — Los materiales de malla, las telas aireadas y una sensación de dinamismo en las pasarelas son el contrapunto a una sensibilidad de alta costura que pertenece a un equipo de moda opuesto.

El deporte está en el aire. Quizás para los diseñadores británicos sea un anticipo de los Juegos Olímpicos de 2012, como la enérgica colección de Stella McCartney el lunes.

Pero, sobre todo, la tendencia de la influencia activa va (juego, set y partido) a Riccardo Tisci en Givenchy., cuya ropa deportiva con una carga sexual de su desfile de verano del año pasado está por todas las pasarelas primavera/verano 2012.

Quizás por eso el Sr. Tisci pasó, o mejor dicho, regresó, a la excelencia en alta costura. Su sastrería en picada y los materiales de piel de tiburón parecían un mundo de agua, no la energía aeróbica de una piscina olímpica, sino más bien el atractivo de las profundidades y sus criaturas marinas. Con puñados de dientes de tiburón colgando del cuello, chaquetas con ondulaciones parecidas a anguilas, telas con escamas de pescado y superficies reflectantes plateadas como la luna, el espectáculo capturó el glamour inquietante del diseñador.

Pero la ropa, con su intrincada mano de obra y una inclinación hacia la noche, parecía más apropiada para la alta costura que para la ropa lista para usar. Fue difícil, mientras las modelos corrían con sus tacones de aleta de tiburón, asimilar la complejidad que entraba en la gasa que caía en cascada en ondas sobre una blusa, las solapas plateadas con lentejuelas girando alrededor de una chaqueta y una técnica de colgar vestidos en el cuerpo de metal. cadenas

El mensaje que se transmitió fue de alta costura sexuada, con faldas muy cortas, en colores carne y rosa concha, inclinadas hacia arriba en la parte delantera con la parte interior de los muslos (y más) parcialmente velada. En súper modelos como Giselle Bünchen y Natalia Vodianova, eso podría ser glamoroso (aunque ambas tenían un aspecto más encubierto). En la mayoría de las mujeres parecería crudo. Pero esa no es una palabra para asociar con Givenchy o su diseñador, que se esmera infinitamente en hacer prendas especiales. Es solo que el efecto general de esta colección perdió el ritmo.

Stella McCartney estaba en dos cosas que se supone que son una vibra masculina: sexo y deporte. Y la combinación dio lugar a una colección de mujer animada, con más malla de la que encontrarías en una cancha de tenis trabajada en líneas curvas en vestidos ágiles y tensos.

“Sin esfuerzo y optimista, el verano es tan corto que hay que disfrutarlo”, dijo la diseñadora, mientras ultimaba los modelos con su hija de 9 meses en brazos.

Las colecciones de la Sra. McCartney son siempre un reflejo de sí misma. Así que los amplios vestidos posteriores al embarazo que formaban parte del look de la temporada pasada se desecharon en favor de la otra mitad del espectáculo: vestidos ceñidos y peep-show que fueron todo un éxito en Hollywood.

Se pensó inteligentemente para hacer que el verano de 2012 pareciera fácil pero elegante: vestidos elásticos con inyecciones de malla o encaje rugoso; un suéter difuso con pantalones relajados; y un vestido con un patrón entrelazado que hacía juego con un bolso blando. Pero fueron los looks deportivos finales, con raquetas de tenis en forma de malla en el hombro y cortes curvilíneos los que hicieron el corte deportivo/sexo.

Los pliegues que vuelan y fluyen en casi todos los atuendos de Chloé La pasarela fue diseñada como una forma de que Clare Waight Keller, la nueva diseñadora de la casa, expresara la libertad de su mujer. Los pliegues surgían del escote de un vestido, o estaban más controlados como una falda plisada desde la cintura o las caderas. Dado que dominaron el espectáculo, diferentes tácticas crearon looks alternativos, como cuero cortando los pliegues o líneas de colores brillantes.

Una ligereza etérea fue el tema, con algunos conjuntos de bordado inglés que podrían haberse convertido en el tema de malla omnipresente de la temporada. El efecto fue ligero y bonito, pero la chica Chloé necesitaba un ancla más firme de sastrería o tal vez el tejido en el que se destacó la Sra. Waight Keller durante su puesto anterior en Pringle of Scotland.

La diseñadora tenía razón al hablar sobre la herencia de Chloé, incluso si los bordados florales que eligió de los archivos deben ser lo más aburrido que Karl Lagerfeld haya diseñado. Al contarlo desde el punto de vista de lo que ella llamó "complicidad femenina", la Sra. Waight Keller comenzó con su historia de Chloé, que puede desarrollar aún más la próxima temporada.

El nuevo equipo de Kenzo , formado por los geniales minoristas estadounidenses Humberto Leon y Carol Lim, podría estar reinventando el negocio de los desfiles de moda. Su presentación ágil y feliz tuvo una mini pasarela en un patio con una bienvenida al espectáculo que agitaba los brazos y que estaba en un bucle continuo en el interior.

Esta forma sin pretensiones de mostrar ropa deportiva y vivaz en telas brillantes las hacía parecer dinámicas, mientras que un estampado de eslabones le daba un toque vintage. Los diseñadores dijeron que no se inspiraron en los archivos de Kenzo, sino en la idea de que Kenzo Takada llegara a París desde el extranjero, como lo ha hecho ahora la pareja. Entonces, el street style deportivo estadounidense tenía colores primarios inspirados en el artista visual estadounidense Ellsworth Kelly, que vivió en París en la década de 1950. No había el menor indicio de la pasión por los viajes étnicos de Kenzo. Pero, siempre que el precio sea correcto, la nueva vibra juvenil podría volver a registrar la marca Kenzo.

"Memoria: memorias de vacaciones, de Italia, de la India", Giambattista Valli dijo detrás del escenario después de una fuerte colección en la que los atuendos lineales mapeaban el cuerpo con cuadrados de diferentes telas y texturas, usando estampados desteñidos y digitalizados de esos eventos pasados. El efecto fue impactante cuando un top peludo blanco se encontró con una banda plateada sobre una falda blanca delgada; era dulce cuando un abrigo a la medida tenía cuadrados de brocado. Y fue sorprendente cuando un patrón de cebra apareció en tres texturas, incluida una "alfombra" de pelo largo con un efecto de plumas.

Los espectáculos del Sr. Valli siempre han sido ornamentados, pero aquí la decoración estaba bajo control, ya fuera ropa sencilla con brazaletes llenos de brazaletes como ramitas torcidas o la plata cortando el estómago. Tal vez la introducción de una línea de alta costura, que mostró en el verano, ha liberado a Valli para modernizar su lujoso prêt-à-porter. Porque aquí hay una casa alimentada por una línea de europeos jóvenes y elegantes, desde las hermanas Missoni hasta la familia Dellal, todos involucrados en la moda y todos fanáticos del Sr. Valli.

Fue Mary Poppins contra Mary Pickford en el John Galliano pasarela, donde la delicadeza esponjosa de la estrella del cine mudo de la década de 1920 se enfrentaba a la elegante severidad de la niñera eduardiana. No fue una mala metáfora para la colección post-Galliano, donde Bill Gaytten le dio a la belleza con volantes una columna vertebral de sastrería para crear un espectáculo animado y bien ejecutado.

Primero fue la "súper niñera", con un bombín remilgado y trajes a la medida en blanco y negro, a menudo con faldas plisadas y calcetas blancas. Luego, la pasarela pasó a manos de la Sra. Pickford, quien afirmó que "agregar sonido a las películas sería como poner lápiz labial en la Venus de Milo".

Pero ella no tenía el estilo retro típico de John Galliano de labios arqueados y cabello marcel ondulado. Llegó como una bella señorita, con sus vestidos con volantes en colores dulces. Esto no fue realmente un enfrentamiento entre los dos estilos porque las miradas se fusionaron, sobre todo con ramilletes de flores para todos.

Las flores fueron el tema de Issey Miyake sino una versión estilizada de la naturaleza que fue de capullo a flor por medio de un espectáculo de luz y sonido de alta tecnología. Cuando los estrechos rayos láser se lanzaron sobre la pasarela, parecía que el espectáculo de Yoshiyuki Miyamae, quien asumió el cargo de diseñador esta temporada, iba a ser hipergráfico.

En cambio, fue una oda a la naturaleza, tomando la línea delgada de un tallo como la sastrería que abrió el desfile. Eso se convirtió en cogollos apretados, sobre todo con los sombreros de pétalos de color amarillo brillante, rosa o azul. Luego, el tema floral salió a la luz con volantes de gasa a modo de pañuelo que brotaban del escote. La madre naturaleza solo tuvo un papel secundario en esta colección, que se basó en tejidos modernos como el triacetato de color nude o, alternativamente, las técnicas tradicionales de teñido de Kioto. El efecto general fue el de un jardín con demasiadas plantas que necesitaban podarse para apreciar su belleza.

El Viktor & RolfEl dúo siempre se ha sentido atraído por las muñecas, vistiéndolas en la pasarela como muñecas rusas con capas de tela o creando atuendos en miniatura en casas de muñecas para una exhibición en Londres.

Esta temporada, las muñecas vivientes volvieron a la pasarela: las modelos con sus vestidos acampanados adornados con cintas de gasa, caminando a través de un telón de fondo de una gigantesca "falda" plisada. Además de eso apareció el dúo de cantantes Brigitte, que proporcionó la música.

La idea del diseño de líneas rectas y de gran tamaño no es nueva para Viktor Horsting y Rolf Snoeren. Pero estas prendas geométricas en bonitos colores tenían una modernidad suave/dura. Las inserciones de malla en las chaquetas de raso redondeadas también estaban de moda. Pero si los diseñadores piensan que la ropa oversize con detalles descomunales sigue estando de moda, aún no han visitado los emporios de American Girl, donde las niñas demandan prendas tan monas como las que visten a los juguetes realistas.

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