Las 7 mejores marcas de prendas de punto nuevas de 2022

Conoce a la próxima generación de diseñadores de prendas de punto.

Cuando piensa en prendas de punto de alta calidad, es probable que lo primero que le venga a la mente sean los nombres heredados, desde Loro Piana hasta Brunello Cucinelli. Tal vez incluso The Row, con sus suéteres de manta de gran tamaño y sus cuellos de tortuga, ocupe un lugar destacado en su lista. Y por una buena razón: son clásicos confiables. Cuando recurre a un Missoni o Marni, sabe que está obteniendo una artesanía impecable y que tendrá un gran suéter para agregar a su colección. Pero ha llegado la próxima generación de diseñadores de géneros de punto, y no necesariamente siguen las viejas reglas.

Las mejores marcas nuevas de géneros de punto están recontextualizando el nicho de la industria, empujándolo hacia una dirección más completa y, en algunos casos, poco convencional. No solo fabrican prendas de punto refinadas y elaboradas por expertos (por supuesto, también lo hacen), sino que se aseguran de que las prácticas éticas y sostenibles sean primordiales y que la industria escuche lo que tienen que decir.

Más adelante, conozca a siete miembros destacados de la prometedora multitud de géneros de punto y descubra cómo están alterando la escena de los suéteres para que refleje el futuro que quieren ver.

Cherry y Home Phuangfueang saben que los últimos dos años no han sido fáciles. El dolor, el trauma y la agitación constante, esos "tiempos sin precedentes" y la "nueva normalidad": el dúo de diseño tailandés-estadounidense está aquí para brindar un respiro de toda esa lucha. "La ropa puede ser muy emocional", le dice Cherry a Maire Claire. "Entonces, un aspecto importante de nuestra marca Nong Rak ha sido resaltar la naturaleza táctil de los dispositivos portátiles y cuán terapéutica puede ser una conexión sensorial en nuestro paisaje excesivamente digitalizado e industrializado".

El trabajo de los Phuangfueang es sentimental y reconfortante, como un abrazo de tu madre, aliviando tus preocupaciones y haciéndote saber que todo estará bien. Y las piezas producidas por la pareja casada (Nong Rak en tailandés significa 'amor joven', qué lindo, ¿verdad?) se sienten como un bálsamo para el alma. Lana difusa con textura similar al algodón de azúcar; jerséis envolventes con rayas de colores, bufandas acogedoras y gorros que te harán desear que te envuelvan como a un bebé.

"Gran parte", explica Cherry, "es dejar que los materiales cuenten la historia primero con detalles, como sus colores y texturas, rindiendo homenaje a los animales de los que se cortan las fibras, la sinceridad del diseño, etc., y cómo estos en última instancia, puede influir en los sentimientos del usuario". Este enfoque reflexivo se observa mejor en las piezas de mohair de la marca lanzada en 2018, una combinación de hilo muerto y lana nueva hilada de cabras de angora. Tal vez viste las animadas piezas de mohair de la marca (piensa en pasamontañas texturizados, vestidos de suéter cinéticos y boinas flexibles) en una reciente colaboración de Primavera 2022 con Heaven de Marc Jacobs, que Internet engulló como un caramelo.

"Pasamos mucho de nuestro tiempo obteniendo hilos de mohair modernos de la mejor calidad de pequeñas granjas de EE. UU. con el bienestar de los animales en la parte superior de nuestras prioridades. Queremos asegurarnos de que nuestras piezas estén hechas de animales queridos". lana, y esperamos que eso se pueda sentir en las caricias de nuestro trabajo", dice Cherry. “El proceso es muy largo”, comenta en Home, “y requiere mucho músculo, ya que las prendas tienen que ser cardadas y cepilladas a mano con mucho cuidado”, explica la diseñadora nacida en Bangkok, que se encarga de toda la producción post-tejido de la marca. .

A pesar de haber desarrollado un código de marca reconocible (una hazaña rara que vale la pena celebrar), no espere que la lana mohair sea todo lo que vea de Nong Rak. "Estamos evolucionando con cada paso", dice Home, y la espontaneidad sigue siendo primordial para la pareja. "El proceso creativo espontáneo de Nong Rak es una fuerza impulsora y una de las principales razones por las que estamos tan enfocados en la artesanía y el sentimentalismo en nuestro trabajo", describe Cherry. "Y a través de la experimentación, encontramos lentamente direcciones que son más significativas para nosotros".

"Hay un cierto tipo de honestidad y sinceridad en lo que hacemos, y creo que se reduce no solo a la artesanía, sino a las manos humanas detrás de la artesanía", explica el diseñador Lukhanyo Mdingi, su tono es tan amable como sus palabras. Ganador conjunto del Premio LVMH Karl Lagerfeld 2021, el diseñador con sede en Ciudad del Cabo se ha convertido en una figura destacada en la escena de las prendas de punto por recordar a los consumidores a los artesanos detrás de su trabajo. A diferencia de un suéter perfectamente preciso hecho por una máquina, Mdingi quiere que sepas que su ropa está hecha con amor por alguien que tiene una profunda conexión con el trabajo.

"La procedencia de la artesanía y los textiles es realmente importante para nosotros", explica el nominado al Premio LVMH 2021, que obtiene una influencia significativa del legado expansivo de Sudáfrica en la cría de cabras de angora y lana merina. "Más que cualquier otra cosa, quería ver cómo puedo aportar esa fuerte historia dentro de mi cultura al desarrollo de nuestra ropa".

Y dado que se sabe que la moda de lujo es exclusiva, bordeando un nicho impersonal de la industria, el enfoque humano de Mdingi se siente como una subversión. "Creo que es bastante raro estar alineado con artesanos increíbles que se enfocan en el espíritu de la artesanía porque es parte de su linaje. Que eso se refleje en nuestra marca es increíblemente importante porque queremos que ese sentimiento se sienta con la esencia del textil Está trayendo el sentido del ingenio humano y la sensibilidad dentro del diseño contemporáneo”, detalla.

El diseñador enfatiza que si bien su herencia sudafricana juega un papel destacado en su trabajo y una gran parte de su ropa está hecha a mano en los cabos este y oeste del país, la etiqueta no está relegada a ese rincón del mundo. "Nuestra marca es global; no pertenecemos a un espacio de fabricación", dice, explicando cómo también se asocia con fabricantes italianos para piezas que requieren una producción más industrial.

"Con estas asociaciones, nuestra marca puede tener este híbrido que no solo es bastante refinado, sino que también tiene un espíritu sincero y honesto, que se reduce al elemento artesanal inherente de las prendas de punto", detalla Mdingi. "Es ese espíritu de colaboración lo que quiero dentro de nuestro ADN de marca y en las piezas mismas".

La mujer Roberta Einer es Kylie Jenner. Ella es Megan Fox y Jorja Smith. Ella usa vestidos de suéter con aberturas que revelan las costillas y coquetas minifaldas de ganchillo que están lejos de los cuadrados de abuela a los que estás acostumbrada. Su estilo rezuma atractivo sexual sin disculpas. Pero ella también es usted, quienquiera que sea.

Como Einer le dice a Marie Claire por Zoom, si estás abierta a la experimentación y tienes un interés genuino en la moda, entonces eres parte del club. "Nuestra marca es para una variedad de mujeres diferentes: desde chicas suecas hasta chicas de Atlanta, pasando por las que se van de vacaciones a la Riviera francesa o van de fiesta a Miami", dice con una sonrisa la graduada de la Universidad de Westminster y Central Saint Martins. "Es para mujeres fuertes que, cuando las miras con nuestra ropa, que tiene mucho carácter, no se siente como si las estuviera usando. Están usando la ropa y se nota que están empoderadas. Todas de eso, como mezcla, es el tipo perfecto de chica Roberta Einer".

El sello con sede en Londres tiene seis años, pero realmente comenzó a reunir a su ecléctica y diversa multitud de seguidores en 2020, durante los días oscuros de la pandemia cuando todo lo que podías hacer era hacer doomscroll en tu teléfono. "A través de las redes sociales, creamos una comunidad de personas que soñaban con una vida mejor después de la COVID", comparte la diseñadora estonia.

En resumen, Einer, que se inició en casas heredadas como Balmain y Alexander McQueen, ha dominado el concepto de vestimenta de Instagram. Definitivamente has visto su vestido Bianca característico, un número de punto asimétrico sin espalda con paneles transparentes en todas partes, en tu feed. Pero más que simples vestidos llamativos que te pones para las sesiones de fotos, su trabajo tiene un tema más significativo e intencional.

"Durante mucho tiempo, he estado desarrollando una nueva idea de ropa de mujer sensual, específicamente prendas de punto, como algo que te empodera. Vestidos cortos, transparentes y largos, con la espalda abierta, colores y patrones que de otro modo se sentirían kitsch o baratos. , o lo que quizás uno pensaría como antifeminista; en mi cabeza, lo veo de la manera opuesta", dice la creativa de 30 años. Sus provocativos vestidos de punto y tops de ganchillo ayudan a las mujeres a descubrir su poder, que, según Einer, es el corazón de su marca. "Mi idea detrás de [Roberta Einer] es que estamos vendiendo un sueño: una mujer que podrías ser; solo entonces te das cuenta de que ya eres ella".

Hilo del color del suelo de un bosque verde, tejido tejido similar a una telaraña, lana afieltrada que se asemeja a un capullo recién arrancado de la rama de un árbol: al examinar el trabajo de Lily Yeung, es evidente que la naturaleza es un tema central en su trabajo. "Las formas y líneas orgánicas realizadas en los paseos por la naturaleza y los recuerdos de las interacciones con el agua y la tierra se traducen en mi trabajo de manera subconsciente", describe Yeung sobre su marca homónima de prendas de punto. Pero más allá de un simple punto de influencia, el diseñador con sede en Londres y Los Ángeles comprende íntimamente y venera el mundo natural.

"Los materiales pueden contener muchas historias y poder", describe Yeung, quien es de ascendencia navajo y china. "Son una manera de conectarse con un lugar y una tierra, para inspirar memoria y emoción. Por lo tanto, dejar que la belleza natural de estos materiales, como las fibras teñidas naturalmente y la lana de churro navajo, influya en mis diseños me hace sentir más conectado con el Y", agrega Yeung, "creo que estas elecciones bien pensadas con respecto a los materiales pueden abrir conversaciones sobre la sostenibilidad, las historias indígenas y el significado cultural que rodea a los materiales".

La intencionalidad siempre ha sido vital para Yeung. La artista creció inmersa en la moda (sus padres son diseñadores) y, mucho antes de lanzar su marca homónima, usó textiles y artesanía indígena tradicional para conectarse con su herencia. Pero fue cuando recurrió al arte del ganchillo durante la pandemia que pensó en centrar sus esfuerzos en una marca de prendas de punto con todas las de la ley. "Trabajaba muchas de mis emociones y sentimientos a través de la fibra, creando prendas que me sujetaban y me hacían sentir protegida", explica sus motivaciones para lanzar oficialmente Lily Yeung en 2021.

Yeung ha mantenido el núcleo seminal y emocional de su marca con cada colección. “Ese elemento de tacto y fisicalidad de las prendas de punto es personal, sobre todo en el ganchillo donde cada puntada se hace una a una ya mano”, ofrece la tejedora autodidacta. "Las imperfecciones y las sutiles expresiones que quedan en los textiles le dan un toque de alma a una prenda que la hace sentir humana, y la gente se conecta con eso. Algo que se siente genuino y único se destaca en un clima de moda sobresaturado".

La vida, como sabes, no siempre va según lo planeado. "Nosotros planeamos y Dios se ríe", dice el viejo adagio. Aisling Camps, fundadora de la marca homónima de géneros de punto, está íntimamente familiarizada con el sentimiento. En 2013, después de un tenaz esfuerzo de varios años para intentar ingresar a la industria de la moda, Camps no tuvo más remedio que dejar la ciudad de Nueva York y regresar a Trinidad. Incluso con dos títulos en su haber, uno en ingeniería mecánica de la Universidad de Columbia y una Licenciatura en Artes en Diseño de Moda del Fashion Institute of Technology, la artista no pudo obtener el patrocinio de una visa para autorizar su estadía en los Estados Unidos.

"Tenía todos estos grandes planes, pero las circunstancias me dijeron que necesitaba hacer un desvío", describe. Y, sin embargo, a pesar de la llave disruptiva que la vida arrojó groseramente en sus planes, Camps sigue agradecida por la situación. "Me mostró que no tengo el control y me obligó a estar bien con eso. También me reintrodujeron en mi país y mi cultura como adulta y pude ver la belleza de Trinidad de una manera totalmente nueva", comparte.

Pero, ¿qué hace un diseñador de prendas de punto para el clima caribeño? “Lógicamente, en el trópico no usamos suéteres de lana, así que me encontré ante una oportunidad única”, explica. "Tenía este conjunto de habilidades especializadas en prendas de punto y una nueva clientela que necesitaba ropa para el clima cálido y húmedo. Además, no somos un grupo conservador en el Caribe: [mi trabajo] necesitaba tener un poco de atractivo sexual". Comenzó a tomar forma un punto de vista del diseño que se enfoca en tejidos escandalosos con recortes y macramé de tejido suelto diseñado para resaltar la piel.

Sin embargo, poco después de lanzar su marca homónima de prendas de punto con una influencia trinitense finamente pulida, Camps ganó la lotería de la tarjeta verde en 2014 e, irónicamente, regresó a Nueva York. Pero su tiempo en la Gran Manzana resultó ventajoso la segunda vez. Celebridades como Cardi B, Gabrielle Union y Tracee Ellis Ross comenzaron a notar sus sensuales ofertas de suéteres. Y después de una colaboración en 2018 con Pyer Moss, dirigida por Kerby Jean-Raymond, Aisling Camps alcanzó oficialmente el estatus de "It" de la industria.

"La ropa de punto tiene una historia tan rica, pero la mayor parte es de origen europeo, y los diseñadores de prendas de punto tradicionales tienden a apegarse a las formas clásicas y los diseños de puntadas, pero eso nunca me atrajo mucho", le dice Camps a Marie Claire. Aún así, ahora con sede en un estudio en Dumbo, Brooklyn, donde hace a mano la mayoría de las piezas de ganchillo y macramé de la marca, Trinidad sigue siendo una prioridad. "¿Por qué crear un trabajo que se ha hecho muchas veces antes, especialmente cuando no tengo ninguna conexión cultural con él? No hay emoción en eso para mí. [Quiero] probar algo diferente sin todas estas limitaciones de cómo se supone que debes hacerlo". tejer un suéter".

Ambicioso parece una palabra demasiado pequeña para describir a la diseñadora con sede en Copenhague Nadia Wire. El graduado de Central Saint Martins, cuyo currículum cuenta con nombres de grandes ligas como Iris Van Herpen, Peter Pilotto y Stine Goya, siempre estuvo destinado a ser un iconoclasta. "Siempre supe que quería ser diseñadora de moda", comienza su charla con Marie Claire.

"Quería establecer una marca en la que la fabricación se incorporara a la existencia de la marca para poder trabajar en estrecha colaboración con la producción", explica el diseñador danés. Su solución, naturalmente, fue hacerlo todo ella misma desde cero. "En 2020, establecí mi propia fábrica de tejidos y establecí un equipo y un sitio de producción antes de lanzar mi marca. Era importante para mí que todos los aspectos de la empresa trabajaran juntos bajo un mismo techo", dice el fundador. La ropa de su marca (piense en chalecos suéter gráficos, vestidos de canalé transparentes y pantalones jacquard tejidos en 3D) está hecha a pedido en la fábrica con sede en Dinamarca.

Wire explica que este cuidadoso proceso de producción ayuda a reducir los desechos, ya que la conciencia ecológica es un principio fundamental de su etiqueta homónima. "Sin embargo, cuando trabajas en la industria de la moda, no creo que sea posible afirmar que fabricas colecciones sostenibles", afirma. El mero hecho de agregar más inventario a un sistema ya abrumado y sobreproducido, argumenta, es antisostenible. Aún así, la diseñadora trata de minimizar el impacto de su marca.

"Siempre busco inspiración en mi archivo de textiles cuando diseño una nueva colección. Todo se basa en algo que ya existe, y no permito que nadie tire los restos porque nada es un desperdicio", explica Wire. "También codificamos y programamos todas nuestras telas directamente en la máquina de tejer, lo que significa que cada producto sale de la máquina completamente confeccionado" o, en términos sencillos, sin exceso de material.

Teniendo en cuenta que su marca tiene solo dos años (en la infancia, recién ahora comienza a unir oraciones más largas y comprender el concepto de individualidad), es notable cuánto ha logrado Wire. Pero ella todavía no está satisfecha. La inconformista de prendas de punto tiene grandes esperanzas de expandir su planta de producción y continuar con su fabricación de ciclo cerrado. Pero más allá de eso, ella dice que el futuro no es suyo para saberlo.

"¡Estoy en una constante aventura de tejer que continuará evolucionando en direcciones que no puedo predecir! Quiero honrar y rendir homenaje a las prendas de punto, pero también quiero desafiarlas. Las prendas de punto son una noción espaciosa y una aventura que se puede explorar más a fondo. de lo que ya existe. Si no nos divertimos cuando se trata de moda, entonces, ¿qué queda?".

En el colorido y caleidoscópico mundo de Zankov, el minimalismo no existe realmente. Los estampados geométricos que deliberadamente juegan una mala pasada en tu ojo y los bloques de color de cinco tonos a la vez reinan supremamente bajo el ámbito del fundador Henry Zankov. Lo más cerca que llegará a un neutral es la versión de rombos de la etiqueta de prendas de punto: un patrón de jacquard de diamantes distorsionado, estilo payaso, en camel y blanco roto con toques de negro.

"Siento que el color tiene el poder de transformar, y la impresión puede ser su campo de juego", dice efusivamente la diseñadora, que se aficionó por primera vez al diseño de prendas de punto cuando trabajaba en marcas como Donna Karan, Diane von Furstenberg y Edun. "Al inyectar fibras e hilos naturales con un fuerte uso del color y el patrón, quiero establecer una especie de lenguaje visual [con Zankov] que tenga longevidad y reconocimiento obvio. Y esto, para mí, puede volverse atemporal, algo que siempre haces volver como base y luego construir sobre eso".

Lanzada en 2019, Zankov ha establecido sólidamente su perspectiva como una marca de prêt-à-porter que aprecia la extravagancia y, como se espera de cualquier marca de prendas de punto de lujo, la artesanía de calidad. "Prefiero trabajar con productores más pequeños que siguen siendo de propiedad y gestión familiar". El diseñador nacido en San Petersburgo describe el Molino de Alpaca en Prato, Italia, su tejedora manual con sede en Brooklyn y la cooperativa de mujeres ubicada en la región de Lot en Francia, que cultivan lana especial que usamos en nuestros tejidos a mano Otoño/Invierno 20222 ", detalla Zankov.

El graduado de FIT también se ha convertido en una especie de modelo del reciente fenómeno de vestirse con dopamina en la moda. Mire sus eclécticos polos multicolores, cárdigans gruesos y cómodos y vestidos tubulares al estilo de Piet Mondrian, todos los cuales inspiran una sensación de optimismo esperanzado.

"Por muy cliché que suene, la moda tiene el poder de influir en cómo nos sentimos al ser un espejo de lo que somos o de lo que nos esforzamos por ser", dice la diseñadora ruso-estadounidense. "Entonces, cuando me siento emocionado o feliz por un color o una silueta, para mí, eso significa que tengo que hacerlo para que otros también puedan sentir esa [felicidad]".

Lento pero seguro, un suéter de cuello alto llamativo a la vez, Zankov está creando un guardarropa cápsula para que inviertan los maximalistas. , como una reliquia", detalla sobre sus productos de inversión. "Crear algo a partir de un pequeño hilo de hilo es un viaje emocionante, ya que las posibilidades técnicas y visuales son infinitas".

Emma Childs es la editora de estilo de Marie Claire, donde investiga las tendencias emergentes, selecciona guías de compras y habla con entusiasmo sobre los artículos imprescindibles en los que no puede dejar de pensar. Anteriormente escribió para TZR, Editorialist, Elite Daily y Mission Magazine y estudió Estudios de Moda y Nuevos Medios en la Universidad de Fordham. Cuando no está escribiendo inmersiones profundas de moda o encontrando las mejores piezas de la temporada, la encontrarás jugando con Photoshop y examinando HBO Max para el próximo programa en el que basar su personalidad (actualmente, es "Succession").

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